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下午來到魚池鄉「大山水晶咖啡莊園」，說莊園所種植、烘焙的咖啡豆，2011年在日本的世界虹吸壺咖啡大賽奪得亞軍；這是台灣生產的咖啡豆首次揚名海外，連美國咖啡教母娥娜．努森（Erna Knutsen）也盛贊：「一開始有很棒的香氣與甜感，接著是留存不散的巧克力味，真是神奇，讓人回味無窮」。大山的咖啡園底下是水晶礦脈，乃喚大山水晶咖啡。莊園主人余芳霞是畫家，和夫婿李中生躬耕於此，採自然農法，無化肥，無農藥，一種親近自然的意志，我覺得她是用咖啡豆在寫詩。最優質的豆子才能烘出最優質的咖啡豆。可惜產量少，僅在莊園和日月潭的雲品酒店販售。if (typeof(ONEAD) !== "undefined"){ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || [];ONEAD.cmd.push(function(){ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread');});} 她的咖啡完全不見苦澀味，輕烘焙的豆子酸味清楚，另有一種含蓄的甘味停留著，似乎是龍眼乾，又彷彿黑糖，氣味友善，厚實，溫柔，喉韻悠遠而晴朗，彷彿跟好朋友促膝對話。那天下午我在莊園連喝三個馬克杯的黑咖啡，回酒店又喝了一杯，卻絲毫不影響當夜的睡眠。可惜巴爾札克無緣享用，否則應該會為這世界留下更多精采的作品；巴爾札克最偉大的作品幾乎是用咖啡寫成的，創作期間，除了大量喝咖啡，什麼都不吃。17世紀前，歐洲人的日常飲料是啤酒、葡萄酒；咖啡之風行，連接著新理性主義。它能提神醒腦，逐漸受白領階層喜愛，咖啡館倒成了藝文沙龍，論壇，休閒社交所在，安頓疲憊行腳的驛站。這些咖啡符碼隨著咖啡傳到台灣。台灣咖啡是荷蘭人在17世紀引進；日據時期，殖民政府在古坑荷苞山栽種阿拉比卡種咖啡，荷苞山也因此被稱為「咖啡山」。戰後日本人撤離台灣，咖啡栽培沒落了很久。是921大地震，震醒了產業，古坑以咖啡作為一鄉一特色的重建產業，再度成為台灣咖啡的故鄉。台灣有非常優質的咖啡豆，我們卻總是在五星級酒店的早餐桌上喝到爛咖啡。咖啡跟酒一樣，也講究栽種的農莊、年份和烘焙等技術。調理咖啡並不難，咖啡豆的好壞只是基本條件，還要掌握研磨度、水質水溫和水量的控制。我在研究室煮咖啡用的是滴漏式咖啡機，圖其方便而且快速，風味遜矣。然則咖啡有什麼好喝？幾乎所有的咖啡都帶著苦澀，周夢蝶喝咖啡，每一杯都加了大量的糖。咖啡煮得好，杯底會殘存蜜糖香；喝咖啡貴在回味餘韻。喝咖啡最怕時間匆促，剛煮好的咖啡不僅燙嘴，且帶著苦味，並非咖啡本然之味；此時花香、酸度最明顯，不妨先聞氣，領悟其香，再啜一小口。千萬別一大口灌下去，每一小口相隔幾分鐘，仔細感受兩頰、喉頭湧現的風味，和餘韻。咖啡逐漸變涼的過程，會變化不同的面貌，完全涼透了的咖啡正是欣賞尾韻的時機。我懷念夜宿日月潭的酒店，在雲月舫眺望湖景，啜飲著大山水晶咖啡，覺得層次感特別豐富，似乎連接著伊達邵碼頭，朝霧，金盆阿嬤茶葉蛋，日月老茶廠，活盆地，廣興紙寮，蘇媽媽湯圓……這杯咖啡抵拒昏眊的精神，撫慰疲倦的旅人，杯底挽留的蜜糖香，像一段咖啡戀情。
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